Reutilización de un baúl-botellero.

Durante las Navidades es común encontrar en grandes almacenes y tiendas de licores, baulitos de madera para rellenar con botellas de vino para regalo. Estos baulitos tienen un precio bastante asequible y podemos adquirir uno y reutilizarlo para otros menesteres.

En este caso el material utilizado ha sido estaño pues me pareció más apropiado para la madera basta con que está realizado el baúl.

MATERIALES

Baúl de madera, Estaño, buriles, motivo a repujar, cera, limpiametales, laca para metales, tinte al agua, lija, pinceles, barniz al agua, pegamento de contacto.

REALIZACION

1º.- Limpiar cuidadosamente el baúl y lijar por dentro y por fuera.
2º.- Teñir el baúl del color elegido y volver a lijar, por dentro y por fuera.
3º.- Barnizar el baúl y lijar. Dar al menos 2 manos, acabando siempre con una mano de barniz para conservar el brillo.
4º.- Repujar el motivo sobre el estaño y lacar.
5º.- Pegar el estaño repujado sobre la tapa del baúl con el pegamento de contacto.

Recuperación caja de 6 botellas

En otra entrada anterior expliqué como hacer una lámpara de sobremesa con una caja de vino de una sola botella. Esta vez voy a explicar como reutilizar una caja de 6 botellas de vino.

Lo primero es conseguir una de estas cajas, cosa fácil si esperamos a las Navidades pues las encontramos tiradas junto a cualquier contenedor. Y, muy importante, elegid una que conserve las separaciones interiores para sujetar las botellas pues con ellas conseguiremos el efecto de "arcadas" para nuestra caja.

MATERIALES

Caja de madera para 6 botellas de vino, separaciones que encontraremos dentro de la caja, una varilla de madera de 1 cm. de diámetro, lija normal y fina, tapaporos, pinturas al agua, barniz al agua, cola blanca, sierra pequeña, motivos para dibujar o pegar, tinte al agua.

REALIZACIÓN

1º.- Limpiar todas las superficies tanto las interiores como las exteriores con agua y jabón y dejar secar.
2º.- Lijar todas las superficies, especialmente las separaciones interiores.
3º.- Medir la caja y cortar las separaciones de forma armónica de manera que se adapten a las medidas de nuestra caja y, al mismo tiempo, formen un conjunto bonito.
4º.- Teñir el interior de la caja, lijar y barnizar.

5º.- Dar tapaporos al exterior de la caja y lijar.
6º.- Elegir con cuidado la parte mejor conservada de las separaciones interiores y dar tapaporos a esa cara. Dejar la otra cara sin tratar. Lijar las piezas por todos sus lados.
7º.- Pintar con un color que contraste las piezas interiores sólo por la parte que hemos dado de tapaporos. Seguramente será necesario dar al menos 2 capas de pintura.
8º.- Lijar con la lija más fina todas las superficies pintadas para obtener un perfecto acabado.
9º.- Repetir la operación con el resto de la caja.
10º.- Pegar con cola blanca los arcos a la caja, procurando limpiar bien con un trapo húmedo la cola que rebose para que luego se agarre bien el barniz. Hay que poner especial cuidado con los arcos que han de pegarse sobre la tapa pues una parte se pegará en la caja y la otra parte habrá que pegarla sobre la tapa de forma que, al cerrarse, obtengamos un conjunto continuo.
11º.- Cortar las varilla de madera en  trozos del tamaño que pida nuestra caja, para obtener las columnas y lijarlas por un lado para obtener una superficie plana que puede pegarse a la caja. Pintarlas sólo por la parte curva.

12º.- Pintar o pegar los motivos elegidos. En este ejemplo hay motivos pintados (las flores) y el más grande es un motivo en papel recortado y pegado y luego pintado a mano para resaltar el color.
13º.- Barnizar todo el conjunto.

Recuperación de cajas de tabaco vacías II

A veces nos encontramos con cajas de tabaco de bastante buena calidad, la madera es de mejor clase, tienen bisagras de latón e, incluso, su propio cierre. En este caso suele suceder que el pegamento empleado también es bueno y puede, por tanto, eliminarse de forma fácil.

En este caso podemos decorarlas utilizando pinturas al agua o combinando la pintura con el decoupage.

MATERIALES:  Cajas de tabaco vacías, papel de "decoupage" o servilletas, tijeras,  pinturas al agua, pinceles, trapos, agua, tapaporos y barniz al agua, lija.

1º.- Limpiar bien toda la caja eliminando los papeles viejos.
2º.- Lijar todas las superficies con lija fina.
3º.- Dar una mano de tapaporos y lijar, dar una segunda mano y volver a lijar.
4º.- Pintar con el color elegido tanto el interior como el exterior.
5º.- Pegar algún motivo bonito sobre la tapa tanto por la parte exterior como la interior.
6º.- Barnizar.








Pero también podemos combinar la pintura con el decoupage, en este caso yo os recomiendo dejar la técnica del decoupage para decorar la tapa.
En ese caso procederíamos como en el caso anterior en los primeros 4 pasos.

5º.- Recortar los motivos a utilizar.
6º.- Aplicar cola blanca a la tapa
7º.- Pegar estos motivos
8º.- Barnizar

Recuperación cajas de tabaco vacías I

Hoy vamos a decorar cajas de tabaco, de esas que regalan en los estancos y vamos a empezar por las que son de mala calidad, están realizadas con maderas de bajo coste, no llevan bisagras ni cierres y están todas llenas de papeles pegados difíciles de eliminar.

MUY IMPORTANTE: Estas cajas usan como bisagra el papel que cubre el fondo de la caja, se eleva sobre la pared más alejada y sube hasta la tapa. Es imprescindible no eliminar este papel pues nos quedaríamos sin bisagra.

MATERIALES: Cajas vacías, papel de "decoupage" o servilletas, tijeras, cuter, lija fina,  cola blanca, barniz al agua, pinceles, trapos y agua, cierres de latón pequeños y clavitos.

1º.- Quitar la mayor parte de los papeles del exterior que podamos, procurando no tocar el papel que hace de bisagra y conservando el papel del fondo de la caja si está en buenas condiciones.

2º.- Recortar con cuidado el papel de "decoupage" y guardar los motivos en un sobre para que no se pierdan.

3º.- Con el cuter cortaremos unos 2 mm. los bordes laterales de la tapa pues al añadir el papel recortado aumentarán de tamaño y nos impedirán cerrar la caja correctamente. Y lijaremos esta superficie cuidadosamente.

4º.- Empezaremos por cubrir el exterior de la caja y daremos cola blanca a una superficie no demasiado grande y pegaremos los motivos con cuidado, los más feos primero y dejaremos los más bonitos para la última capa, de forma que se vean mejor.

5º.- Para el interior podemos aprovechar el papel que forra la misma utilizando algún motivo especialmente bonito para el centro de la tapa y podemos dejar el fondo sin cubrir, o poniendo algún motivo especial o cubriéndolo del todo, a nuestro gusto y según la cantidad de motivos que tengamos.

6º.- Una vez completada la decoración de la caja, tanto por el interior como el exterior procederemos a decorar la base. Si nos sobra papel podemos usar los motivos que nos sobren o pintarla con un color que sea apropiado.

7º.- Una vez que ya está todo terminado daremos barniz al agua a nuestro trabajo. Se pueden usar los barnices de latex, tipo Alquil, pero hay que tener en cuenta que el látex es una "goma" y las superficies así acabadas tienden a pegarse entre ellas por lo que, una vez cerrada nuestra caja, es posible que no podamos abrirla.

8º.- Con mucho cuidado clavar el cierre de latón en el canto de la tapa y en la pared contigua.

Etiquetas españolas

Como siempre me he encontrado con problemas para localizar etiquetas de productos españoles para mis casas de muñecas, he buscado por internet y he encontrado unas cuantas que tengo subidas a un álbum de Picasa. Os pongo el enlace por si fuera de vuestro interés.

https://picasaweb.google.com/111509425210591274310/Etiquetas

Billetes españoles

Os pongo el enlace a un álbum de Picasa en donde podéis encontrar imágenes de billetes de banco españoles 

https://picasaweb.google.com/111509425210591274310/MinisYMas

Documentos oficiales españoles 1833-1920

Esta vez voy a subir documentos datados entre 1833 y 1920, todos ellos provenientes de los archivos personales de la familia de mi marido. Dispongo de bastantes mas, pero no se pueden subir todos aquí. Intentaré escanear la mayor parte de ellos y subirlos a Picasa, de todas formas si alguien necesita alguna cosa que no esté aquí puede indicarlo e intentaré enviárselo si dispongo de ello.

https://picasaweb.google.com/111509425210591274310/DocumentosEnEspanol

Escritura de propiedad rústica de 1833

escritura de propiedad 1844 pag 1

escritura de propiedad 1844 pag 2

décimo lotería de Navidad 1920

recibos de iguala del médico y el barbero 1907

póliza de abono de luz eléctrica 1907

Periódicos españoles

Fiel a mi empeño de obtener artículos en español para las casas de muñecas hoy os traigo información sobre cómo obtener periódicos españoles de época.

La primera es la "biblioteca virtual de prensa histórica", página del Ministerio de Cultura español, que tiene en formato PDF una gran parte de los periódicos españoles editados desde 1777 en adelante. Están escaneados los periódicos completos y son de acceso gratuito. Es una página muy fácil de manejar.

http://www.prensahistorica.mcu.es

La segunda es la página oficial del periódico ABC y la revista Blanco y Negro. La revista se edita desde 1891 y el periódico es posterior. Aquí tienen escaneados completos tanto el periódico como la revista y también se pueden obtener gratuitamente.

http://www.hemeroteca.abc.es

En este enlace encontraréis los periódico que he subido a un álbum de Picasa

https://picasaweb.google.com/111509425210591274310/PeriodicosEspanoles

Espero que os sea útil esta información

Tipos de acabados

MATERIALES

BARNIZ

1.- El barniz es el material que nos da un acabado más duro y, por tanto, más duradero pero también es el mas agresivo con la naturaleza.

2.- Existen barnices brillantes, satinados o mate. Cada uno debe decidir cual es el más adecuado para su trabajo.

3.- A la hora de terminar nuestros trabajos con barniz hay que tener en cuenta que el barniz aumenta el tamaño de nuestro trabajo, sobre todo si le damos dos manos. (unos dos milímetros)

4.- El barniz aporta una capa "externa" al trabajo, no cubre el poro por lo que requiere que, previamente, se proporcione una capa de tapaporos al trabajo y, luego, una buena mano de lija para unificar la superficie y eliminar rugosidades.

5.- Normalmente cuanto más brillante sea el barniz mayor es la "percepción" de las irregularidades que pudiera haber en nuestra superficie.

6.- El barniz se ha usado desde la antigüedad (ya lo usaban los egipcios) pero eran siempre resinas naturales. El barniz de resinas sintéticas se ha empezado a usar hacia 1930. Tenedlo en cuenta si realizáis una casa de época anterior.

7.- Se compra directamente en tiendas de bricolage o trabajos manuales, también en tiendas de minis.

8.-. Necesita un disolvente para limpiar los pinceles y las manchas.

Existen varios tipos de barniz según el disolvente que necesitan: al agua, al aceite, al "white spirit". Los he puesto por orden de menor toxicidad y, a la vez de dureza.

Al agua

1.- Los barnices al agua se disuelven con agua y los pinceles usados para barnizar se limpian, también, con agua.

2.- Es menos tóxico que los otros, no es imprescindible una buena ventilación para su uso y son más seguros para niños y mascotas.

3.- Es mucho más cuidadoso con el medio ambiente que los otros barnices.

4.- Es el único que yo recomendaría para uso infantil

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Al aceite

1.- Este barniz se disuelve con aguarrás o esencia de trementina y es con lo que debemos limpiar los pinceles.

2.- Es más duro que el barniz al agua, es decir protege más nuestro trabajo

3.- Es tóxico por lo que debemos usarlo en habitaciones bien ventiladas y nunca aspirar sus emanaciones (lo mismo para su disolvente). Hay que usar mascarilla.

4.- No es apto para uso infantil.

Al whaite spirit

1.- Se disuelve con "whaite spirit" o disolvente universal.

2.- Es el más duro de todos

3.- Es muy tóxico, así como su disolvente. Usadlo sólo al aire libre y cuidad que no haya niños ni animales cerca.

GOMA LACA

La Goma Laca ya la usaban los chinos para sus famosos "lacados". La goma laca ofrece un acabado brillante y muy uniforme, superficies lisas como espejos pero,  a cambio, requiere mucha mano de lija

Para mi gusto es la mejor opción a la hora de acabar nuestros trabajos, pues es muy versátil, barata, asequible y poco tóxica.

La goma laca puede comprarse ya preparada o bien prepararla uno mismo. Si la compramos preparada hay que mezclarla con alcohol pues viene demasiado espesa.

Preparación de la Goma Laca

Hay que comprar las escamas en tiendas especializadas (droguerías, en Madrid se pueden comprar en la droguería Riesgo, en la calle Valverde, detrás de la Gran Vía).

En un tarro de cristal con tapa se echa como una cuarta parte de escamas y el resto con alcohol de 96 grados, mejor el de farmacia pues no contiene impurezas. Y esperamos a que se disuelva, necesita algún tiempo, mejor hacerlo de un día para otro, pero bastan unas horas para su total disolución.

Uso de la Goma Laca

1.-Debe usarse en una muy baja disolución. La razón es que la goma laca penetra el poro de la madera y cuanto más disuelta esté mayor es la penetración por lo que iguala las vetas, rellena poros y alisa las superficies, obteniéndose un acabado perfecto.

2.-Lo ideal es aplicar la goma laca con “muñequilla” pero dado el tamaño de nuestros trabajos minis, se aplicará con un pincel de pelo muy fino (marta) y escurrido en pasadas completas, es decir empezaremos por un extremos y en una sola pasada llegaremos hasta el otro extremo, si interrumpimos la pasada se quedará la marca y tendremos que lijar para igualar.

3.-Debemos dar las pasadas cruzando las direcciones, de arriba abajo y de derecha a izquierda

4.-Hay que lijar con una lija del triple cero entre cada pasada (bueno, entre cada 3 o cuatro al principio y luego entre cada dos para terminar con una en cada pasada).

5.- Según se vaya depositando la goma laca sobre la madera veremos que el pincel se desplaza más trabajosamente, eso es normal y es bueno, aún así daremos nuestras pasadas seguidas, siempre de una vez.

6.- Daremos tantas pasadas como sean necesarias hasta obtener el resultado que deseamos. Si sólo queremos dar un poco de brillo y proteger el trabajo bastarán con 6 o 7 manos. Si queremos un acabado de lacado chino necesitaremos 30 o 40 o más.

7.- Cuantas más pasadas más aumenta el tamaño de nuestro trabajo.

8.- Siempre acabaremos con una mano de laca, nunca acabaremos con la lija (perdemos el brillo).

9.- Como el alcohol se evapora bastante hay que añadir alcohol según sea necesario para que no se espese.

10.- La goma laca realza el trabajo realizado, le da un suave brillo.

11.- Se usaba mucho como terminación de muebles en el siglo XIX y principios del XX, sobre todo de muebles elegantes.

12.- Uso del alcohol como disolvente:

12-a.-Debe usarse etanol de 96º como disolvente para mezclar con la goma laca para obtener el resultado más adecuado. También puede usarse el de 90º pero no el de 60º.

12-b.- Para la limpieza de pinceles y manchas sobre las superficies ajenas a nuestro trabajo podemos usar alcohol metílico o alcohol de quemar, es mucho más barato.

12-c.- EL ALCOHOL DE QUEMAR ES VENENOSO, puede matar por ingestión e inhalación y, en el mejor de los casos dejar ciego a las personas. NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS ni usarlo si están presentes.

12-d.- No debe usarse el alcohol de quemar para disolver la goma laca porque, en España, está mezclado con colorante para evitar su ingestión, y ese colorante modificará nuestro acabado. Además al ser tan tóxico eso hará que alguien pueda envenenarse con nuestro trabajo si lo chupa accidentalmente.

CERA

La cera de abejas es uno de los materiales mas usados para la terminación de trabajos en madera. Existen una gran variedad de  ceras en el mercado, al natural o con otros elementos añadidos (normalmente colorantes) que pueden adquirirse y aplicarse directamente.

1.- El disolvente de la cera es el aguarrás.

2.- La cera se oscurece con el tiempo por lo que nuestros muebles irán cogiendo aspecto de "viejos".

3.- Se aplica con pincel de cerda dura (vale cualquiera) en capa generosa

4.- Quitar el sobrante con un trapo

5.- Sacar brillo con una gamuza. Esta se irá ensuciando de cera y hay que ir buscando el trozo de tela que esté libre para obtener un buen resultado.

6.- La cera es el material más utilizado para el acabado de muebles antiguos y el único en muebles rústicos y aperos de labranza.

7.- Puedes dar un aspecto de "envejecido" usando cera de patinar de color muy oscuro, luego quitas el sobrante dejando algo de cera en los huecos.

PINTURA

También podemos usar la pintura para terminar nuestros trabajos. Sobre la pintura no contaré nada pues su uso es muy conocido.

Normalmente yo uso la goma laca para terminar cualquier trabajo en pintura pues fija la pintura y evita que se desconche y le da un brillo muy natural, dando sólo unas 3 o 4 manos.

Cortina de cuentas

En mi casa andaluza se puede ver una cortina de cuentas que separa el cuarto de costura de la terraza. Esta cortina es muy fácil de realizar.

Materiales

Cuentas de cristal pequeñas, hilo de silicona (el de nylon es demasiado rígido) o de coser, cartón duro, un trocito de madera de balsa, cola blanca, una aguja gorda para horadar el cartón, lija, tinte del color deseado y barniz.

Realización

1.- Cortar el cartón según el tamaño del hueco de la puerta, tanto de largo como de ancho. Hacer lo mismo con la madera de balsa.

2.- Hacer agujeros en el cartón a una distancia entre ellos igual al grosor de las cuentas, procurando que el número sea par.

3.- Cortar el hilo al doble del tamaño del hueco de la puerta y un poquito más.

4.- Introducir el hilo por los agujeros del cartón, de forma que el hilo pase por dos de ellos y quede colgando de los mismos. Así iremos rellenando todos los huecos.

5.- Introducir las cuentas en los hilos. Si queremos que quede un dibujo tendríamos que haber hecho previamente un  croquis para ver cuantas cuentas. de qué colores y en qué orden queremos poner. Yo he puesto cuentas de colores variados sin dibujo previo.

6.- Para que no se salgan las cuentas poner una gota de cola blanca al final de cada hilo, de forma que abarque también algunas cuentas.

7.- Lijar, teñir y barnizar la madera de balsa.

8.- Pegar el cartón al trozo de balsa apretando bien para que los hilos de silicona se introduzcan dentro de la balsa y quede firmemente pegado.

9.- Pegar el conjunto en el hueco superior de la puerta

Consejos generales antes de restaurar un muebles

Hay que tener en cuenta que la restauración de muebles de gran valor debe dejarse en manos de profesionales cualificados, así que aquí pondré consejos para restaurar los objetos cotidianos heredados de nuestras abuelas y que tienen, sobre todo, un valor emocional

1.- No debemos añadir objetos que no estuvieran en el diseño original. Si queremos preservar el posible valor futuro de nuestro mueble debemos evitar añadir adornos que no estén en el diseño, a no ser que lo que queramos sea rediseñar el mueble, sanearlo y decorarlo totalmente a nuestro gusto. En este caso debemos saber que en el futuro no se considerará "antigüedad" a nuestro mueble, pero si eso no nos importa, pues adelante con los cambios.

2.- Debemos conservar el mayor número posible de elementos originales de nuestro mueble. Así, cuando desarmemos un mueble para proceder a su limpieza y reencolado debemos guardar los clavos viejos, el cuero original , etc., aunque estén oxidados o viejos y, si no es posible porque su estado no permite la reutilización, sustituirlos por otros iguales a los eliminados o lo más parecidos posible.

3.- Usaremos productos para su limpieza lo menos agresivos posible. En este sentido siempre empezaremos por limpiar el objeto con agua (después de quitar el polvo, obviamente) y un trapo para eliminar toda la suciedad. Después, si todavía fuese necesario probaríamos con alcohol, luego con aguarrás, y por último con disolvente universal. De todas formas, ya iré poniendo cuándo es necesario aplicar cada uno de estos productos. En el mismo sentido siempre usaremos algodón o trapos para limpiar y después iríamos probando con estropajo de esparto o lana metálica, según los casos.

Mi casa andaluza

Este verano hemos estado montando la "casa andaluza" que editó Altaya por fascículos. Como mi marido es como es, metió mano en el asunto y añadió una nueva ala a la casa, en perpendicular a la torre y, como consecuencia, obtuvimos un espacio para un patio andaluz, 3 nuevas habitaciones (salón, dormitorio y gabinete) y una nueva terraza que hemos usado como lavadero y tendedero de ropa.

En esta foto se ve como ha quedado el patio andaluz con su empedrado y sus macetas.

En la foto siguiente puede verse la fachada completa. El ala añadida es la de la izquierda

Para poder realizar la ampliación nos faltaban materiales: fachadas, ventanas, puertas, suelos, papeles pintados, azulejos y un largo etcétera. Para los muros exteriores compramos madera, las ventanas también fueron compradas en un estilo parecido al igual que las puertas, otras son trampantojos, los suelos lo resolvimos poniendo el suelo original en la planta de abajo y, para los suelos de las planta altas, fotocopiamos los que venían con la casa y los barnizamos una vez puestos. Lo mismo hicimos con el papel pintado y con los azulejos.

EL PATIO

El patio es el espacio del que estoy más orgullosa, se ha podido formar gracias al ala añadida.

Las ventanas altas y las puertas son falsas, realizadas en madera pero no agujereamos el panel para no perjudicar la solidez de la casa. La ventana bajo el arco si tiene hueco y da al salón. La puerta de la planta alta accede al gabinete y la de la planta baja a la cocina.

Las persianas se han hecho con manteles de bambú de los chinos, recortados a la medida adecuada.

La escalera es comprada y la balaustrada de la escalera también, en la balconada me faltaron barrotes y los apañé con "tenedorcillos de madera, de los pinchos, de los chinos". Todo teñido en color avellana.

La arcada esconde el sistema eléctrico de toda la casa.

Todos los tiestos los he realizado yo, algunos aprovechando dedales, tapones de pasta de dientes o con fimo. Las plantas están realizadas con flores de plástico de los chinos, aprovechando las flores más pequeñas.

El suelo empedrado también está hecho a mano. Pondré un tutorial para especificar cómo realizarlo.

En la foto de arriba podéis ver como queda la ampliación.

En primer plano tenemos una pared blanca y la tapia del patio con una puerta trasera, hecha con madera de balsa y los adornos de metal se han hecho con plomo del de hacer vidrieras.

. Las dos ventanas de la planta baja son de la cocina y las de la planta alta corresponden al gabinete y al dormitorio pequeño. Las rejas de la planta baja se han hecho con moldura cilíndrica pintada y mezclando con la pintura un poco de polvo de talco para dar sensación de forja.

Los poyos de las ventanas se han hecho con fimo.

En la parte alta de la ampliación se aprecia el lavadero, que se ha ubicado en la terraza que se ha ganado. Podéis ver el lavadero con más detalle en esta foto

Todo lo que veis es de confección casera. Los suelos y azulejos son fotocopia y las mesas están hechas con recortes de madera. La pila es la que venía con la casa y al fondo se puede ver la terraza original de la casa andaluza.

En la foto siguiente se puede apreciar esta última terraza con los cambios que he realizado: he puesto la pila lavamanos aquí, también he puesto una cortina de cuentas en el hueco de la puerta y he añadido una parra para el emparrado.

Aquí podéis ver con más detalle la terraza, una vez amueblada, con la mesa dispuesta para una merienda y la jaula del pajarito.

Una vez visto el exterior de la casa voy a enseñaros su interior. Aquí tenéis el interior de la habitación de la torre junto con la terraza. Esta habitación la he convertido en el rincón "femenino" de la casa, con su máquina de coser, la mesa camilla, los útiles de costura, su librero. La estera del centro también está hecha a mano.

Justo en la planta de abajo tenemos el dormitorio principal y el baño. Aquí no he hecho ningún cambio con respecto al original, sólo algún mueble distinto y la colcha que está bordada a mano.

En la planta de más abajo, la de la calle he puesto un salón en vez de la cocina

y he dejado el portal como estaba.

En la pared del salón hemos hecho un hueco para la ventana, de forma que desde el salón se ve el patio. Aquí, en el salón hay varios muebles realizados por mí, entre ellos el bargueño, el reloj de pié, la capilla de la Virgen y la lámpara de sobremesa. También los adornos del aparador junto a la puerta y las conchas del esquinero son de verdad, recogidas en la playa. También he modificado el diseño del suelo, aunque las baldosas son las que venían con la casa.

Ahora le toca el turno al interior de la ampliación. Empezaremos con la cocina que es una sala gemela del salón. Lo primero que he hecho es quitar el muro que subdividía este espacio y le he añadido una encimera junto a la cocina, forrada con los restos de los azulejos originales.

Los muebles de colgar del lado del portal están hechos por mí y también la alacena pequeña de la pared de enfrente.

Encima de la cocina hay dos habitaciones, un dormitorio pequeño y el gabinete, concebido como un espacio de paso ya que da acceso al dormitorio, al baño y también a la balconada exterior.

Las plantas del gabinete están hechas con hojas de papel y el brasero en madera de balsa y lámina de cobre.

El cuarto de baño es el nexo de unión entre las habitaciones de la planta alta. Aquí he puesto un lavabo que compré en una feria a Rosa Gascón

En la planta baja esta función la realiza el portal o zaguán, aunque en el original lo denominaban patio.

Por último he puesto cortinas tipo estores en las ventanas, bordadas a mano con vahinicas.

Espero que os haya gustado mi casa andaluza

Plata o estaño repujado para minis

Podemos dar un toque lujoso a nuestras minis si las cubrimos con plata repujada o podemos realizar pequeños trabajos como bandejas con estos materiales.

MATERIALES: una hoja de periódico, un cristal o metacrilato al menos de 15X15 cm., un motivo a repujar, papel para calcar, un perfilador y un buril (puede sustituirlo por rotuladores usados de distinto grosor), plata o estaño en lámina, limpiador de plata, algodón, una bayeta de franela, pegamento de contacto.

1.- Elegimos el dibujo, lo calcamos y lo sujetamos a la plata con celo cuidando de no sobrepasar el motivo, por el revés.

2.- Colocamos la plata sobre el papel de periódico doblado con el papel a la vista y con un perfilador o un  boli  que ya no pinte marcamos por encima de todas las líneas del dibujo. (cuidando bien de no salirnos de la líneas y de que el dibujo quede completamente marcado.)

3.- Colocamos ahora la plata sobre el cristal con el papel pegado al cristal y perfilamos los contornos exteriores del motivo. En caso de líneas se perfilan por los dos lados.

4.- Quitamos el papel.

5.- Colocamos la plata con el derecho boca abajo sobre la bayeta de franela y marcamos las líneas exteriores con el perfilador o el boli. Después volvemos a colocarlo sobre el cristal y repetimos estas operaciones tantas veces sean necesarias para obtener el relieve deseado, procurando no perforar la plata.

6.- Ahora toca dar relieve al interior de los motivos no lineales. Para ello utilizaremos el buril o los rotuladores, primero sobre la franela por el revés y luego sobre el cristal por el derecho, hasta conseguir el relieve adecuado.

7.- Luego podemos jugar con los relieves para que quede mas real.

 8.- Debemos acabar siempre la labor perfilando todos los bordes por el derecho para asentar bien los motivos.

9.- Rellena los motivos con cera mezclada con resina (para minis no hace falta)

10.- Pega con el pegamento de contacto el motivo a la superficie elegida.

11.- Límpialo.

CONSEJOS

1.- Para aplicar este trabajo a las "minis" es necesario elegir bien el motivo, procurando que sea sencillo para que no se amontonen las líneas.

2.- Aplica la plata sobre superficies lo mas grande posibles y lisas. Ten en cuenta que la plata es muy poco maleable, hace fuerza para despegarse y el pegamento de contacto ocupa un grosor que puede variar las medidas de tu mueble.

3.- El estaño es mucho más maleable, se adapta mejor a las minis, pero es mucho más blando y se perfora con mucha facilidad.

 Aquí podéis ver el resultado

Patio empedrado

En muchas de las casas antiguas, en las calles y muchos jardines era habitual encontrar suelos empedrados. Estos suelos tenían la ventaja de ser porosos y "chupar" el agua cuando llovía y, como las piedras sobresalían, mantenían el suelo libre de charcos y, además, eran muy bellos.

Durante este verano pasado (2010) estuve pensando como realizar uno de ellos para poner en mi casa andaluza y, por fin, conseguí llevarlo a cabo. Voy a indicaros cómo hacerlo.

Materiales

1.- Piedras de río lo más pequeñas posibles y, a ser posible, de varios colores (pueden comprarse en los chinos o recogerlas uno mismo) y separadas por colores

2.- Cola blanca.

3.- Cartón duro (no vale el rizado).

4.- Motivo (lo podemos realizar nosotros mismos o copiarlo).

5.- Lápiz y borrador.

6.- Tapajuntas de color blanco.

7.- Barniz incoloro, mejor al agua. El alquil u otro barniz de látex puede ser una solución perfecta.

8.- Pincel que no suelte pelo.

9.- Agua.

10.- Esponja y trapos.

Realización

1.- Lo primero es tomar las medidas del hueco disponible para el empedrado.

2.- Después tenemos que cortar el cartón un pelín más pequeño que nuestro hueco.

3.- Luego dibujaremos nuestro motivo sobre el cartón.

4.- Aplicamos cola sobre el cartón, la aplicaremos por zonas, para que no se seque y siempre sobre un mismo color, podemos empezar por cubrir primero el tono más oscuro, por ejemplo.

5.- Sobre la zona con cola vamos colocando las piedrecitas siguiendo nuestro dibujo, cuidando de limpiar con el trapo húmedo la cola que rebose por encima de las piedras.

Seguimos con este proceso con cada color elegido hasta rellenar todo el cartón.

6.- Una vez rellenado todo nuestro motivo con las piedras procedemos a aplicar el tapajuntas con el pincel, cuidando que no sobrepase la piedra pues luego es muy difícil de quitar. Quitaremos el sobrante con la esponja mojada en agua.

7.- Esperaremos a que se seque y volveremos a dar otra mano y así tantas como sea necesario pues el tapajuntas cuando se seca reduce su tamaño e, incluso puede hacer burbujas y dejar agujeros que hay que ir rellenando.

8.- Por último aplicamos el barniz para dar brillo y asegurarnos de que las piedras quedan bien sujetas.

Restauración de un baúl forrado de metal

Estos consejos son para un baúl como el de la foto en el que el metal está labrado pero no pintado.

1.- Primero procederemos como en el caso de un baúl de madera, que podéis ver en la lista de entradas de este mismo blog.

2.- Aquí si que conviene desmontar las tablas exteriores que sujetan las partes metálicas labradas. Haremos previamente un dibujo de nuestro baúl, poniendo todas las tablas y numerando las mismas para volver a ponerlas exactamente en el mismo lugar. Desmontamos también las partes metálicas exentas, como cerraduras, asas, y los refuerzos de las tablas.

3.- Procedemos a limpiar dichas tablas con un paño húmedo y luego con lana de metal mojada en aguarrás eliminando lo que escurre con una paño seco, hasta eliminar toda la suciedad y que la madera esté jugosa y alimentada. Guardamos las tablas en lugar protegido.

4.- Ahora limpiamos todas las partes metálicas que hemos separado, primero con un paño húmedo, secando bien después y aplicando un limpiador de óxido. Si es necesario también podemos usar una lana de metal seca para limpiar bien todo el óxido. Procedemos a su lacado o pintado, según pida nuestro baúl o nuestro gusto. Guardaremos también estas partes en lugar muy seco.

5.- Después procederemos a limpiar las partes metálicas pegadas al baúl. Estos consejos son válidos para aquellos baúles que no estén pintados. Con una dremel o cualquier otra herramienta similar y con las piezas tipo escobillas metálicas, procedemos a limpiar perfectamente las partes metálicas, usando una pieza que nos permita limpian sin rayar, (habrá que hacer pruebas, pues cada metal tiene una dureza propia). Si es necesario se termina la limpieza a mano.

6.- Luego bruñiremos el metal a mano, pasando una lana metálica (yo uso los estropajos jabonosos que venden para fregar) o también un estropajo verde de calidad, siempre buscando algo que no raye.

7.- Ahora lacaremos las partes metálicas con laca de metal. Siempre tened en cuenta que esta laca es tóxica y debe emplearse en sitio muy ventilado y cuidando que no se intoxiquen niños ni animales. Mejor realizar esta operación cuando los niños (si los hay) estén fuera de casa y dejar a las mascotas en otra habitación.

8.- Cuando esté seco volvemos a colocar los adornos en el orden previamente establecido. 

9.- Si quisiéramos pintar nuestras tablas de madera en algún color apropiado, debemos realizar esta labor antes de montar el baúl y debemos tener en cuenta que esto modifica nuestro baúl y puede hacer que pierda su cualidad de antigüedad.

Restauración de un baúl de madera

Cuando tenemos un baúl de madera, exclusivamente de madera, excepto los herrajes, para proceder a su restauración seguiremos los siguientes pasos:

1º.- Limpiar bien el baúl por dentro y por fuera con un trapo que no suelte pelo. Si es necesario podemos humedecer un poco el paño para asegurarnos de que hemos quitado todo el polvo

2º.- Ahora podemos ver si el baúl se encuentra en buenas condiciones. Nos aseguraremos de que esté bien encolado, no haya clavos sueltos y que todas las maderas estén íntegras.

3º.- Si el baúl está todo "descuajaringado" tendremos que desarmarlo y volver a armarlo y encolarlo debidamente. Este es un paso que sólo daremos si es imposible dejarlo en el estado actual. Lo mejor es procurar no desarmar el cuerpo aunque haya que aplicar cola en algunas partes para asegurar bien su estabilidad y sujetar la parte encolada con "gatos", procurando poner unos trapos debajo para no dejar señal en la madera.

4º.- Procederemos a quitar todas las partes separables que haya en el baúl: patas, herrajes, adornos, para asegurarnos que debajo está la madera sana y poder limpiar todo perfectamente.

5º.- Guardamos con mucho mimo todo lo que hemos quitado, incluso los clavos aunque sean antiguos (esto les da más valor).

6º.- Limpiaremos muy bien el baúl, tanto por dentro como por fuera. Primero probaremos con agua y un estropajo de lana metálica muy fino, con una mano pasamos con el estropajo y con la otra pasamos con un trapo para que no escurra el agua sucia. Así hasta quitar bien todas las "cagaditas de mosca" y otras manchas. Haremos lo mismo con  las partes de madera que hayamos separado.

7º.-. Normalmente el interior suele estar en bruto o, como mucho empapelado. En caso de que estuviera empapelado habría que retirar el papel y dejar la madera vista, excepto en el caso de que tuviera etiquetas antiguas que lo mejor sería conservarlas.

8º.- El exterior es posible que esté terminado con goma laca o con cera. Para saber si tiene goma laca basta con pasar un algodón empapado en alcohol de 90º y ver si nos llevamos la goma a laca o no. (se nota en seguida).

9º.- Si tiene goma laca hay que retirarla toda. Para eso repetiremos la operación del estropajo metálico pero esta vez mojando el estropajo en alcohol y recogiendo muy bien el líquido que escurre con un trapo que no suelte pelo. Daremos tantas pasadas como sean necesarias para eliminar todo resto de goma laca vieja. Hay que ser muy paciente pues se necesitarán muchas pasadas. Usad guantes. Tened en cuenta que el alcohol puede emborracharos, aunque sea por inhalación, así que ventilad la habitación.

10º.- Si no hubiese goma laca habría que probar con un algodón empapado en aguarrás (esencia de trementina) y ver si arrastramos cera antigua. En ese caso habría que proceder como en el caso 7, pero empapando el estropajo en aguarrás. Haced esto con guantes y al aire libre pues el aguarrás puede afectar a las vías respiratorias y también al estómago, es muy fuerte y podéis intoxicaros o, incluso, quemaros las mucosas. Usad mascarilla y alejad a niños y mascotas.

11º.- Una vez retirada toda la goma laca y la cera antigua hay que proceder a "alimentar" la madera. Para ello procederemos como en el punto 8. Naturalmente, en el caso 7 tendremos que aplicar muchas mas manos que en caso 8. También podemos aplicar el aguarrás con un pincel y dejar que la madera absorba el aguarrás y luego dar la siguiente mano, y así hasta que veamos que la madera ya no coge más, que está saturada.

12º.- Lo dejamos reposar toda una noche para que se absorba bien el aguarrás.

13º.- Limpiamos los herrajes con agua y los secamos muy bien para que no se oxiden. Si ya estuvieran oxidados quitaremos el óxido con un producto especial quitaóxidos de los que venden en droguerías especializadas o frotando con una lana metálica suave para no rallarlos.

14º.- Si el baúl estaba acabado en cera, procederemos a terminarlo de la misma manera. Para ello compramos cera virgen sólida (en droguerías especializadas) y la mezclaremos con aguarrás hasta tener una consistencia parecida a la mayonesa. Si no encontráis cera virgen en escamas o sólida podéis usar una buena cera de anticuario y mezclarla con un poco de aguarrás. Después se aplica la cera a todas las partes de madera y se la deja una noche para que la madera absorba bien la cera. Al día siguiente quitamos el excedente con un paño frotando bien y cambiando de trapo tantas veces como sea necesario para que esté limpio y le damos brillo al mueble.

15º.- Si estuviera terminado en goma laca tenemos que proceder a lacar de nuevo las partes necesarias. (el interior es mejor terminarlo en cera). Para ello necesitaremos goma laca en escamas (que habremos comprado en droguerías especializadas) y alcohol de 90º. Lo mezclamos y dejamos que quede clarito, líquido, casi como agua (mas o menos dos partes de agua por parte de goma laca) y lo disolvemos bien, que no queden grumos. Luego aplicamos la goma laca con muñequilla, tantas capas como sean necesarias para que quede a nuestro gusto. Por lo menos necesitaremos 30 manos o mas.

16º.- Por último procederemos a montar todas las piezas que hemos quitado, en el mismo sitio donde estaban.

Botellero de madera reconvertido en lámpara de mesa

En las Navidades es muy común regalar una botella de buen vino bien presentado en una caja-botellero de madera y, también, es muy normal tirar a la basura estas cajas pues no sabemos que utilidad darles.
Hoy os propongo usar una de estas cajas para realizar una bonita lámpara de sobremesa.

MATERIALES

Botellero de madera, tapaporos,  pinturas al agua, craquelador,  tinte para madera, barniz al agua, motivo a pintar, papel, tijeras, pinceles, trapos para limpieza, lija, berbiquí o taladro,  alicates, grapas y cable eléctrico, enchufe, interruptor, casquillo, bombilla y pantalla.

REALIZACIÓN

1º.- Limpiar con agua y jabón el botellero y lijar todas las superficies por dentro y por fuera.
2º.- Teñir el interior con el color elegido. Lijar las superficies y barnizar.
3º.- Dar tapaporos a las superficies exteriores de la caja y lijar posteriormente.
4º.- Elegir con cuidado el motivo que decorará nuestra lámpara (podemos encontrar muchos en internet)  y los colores que vamos a utilizar.
5º.- Pintar el exterior con el color de fondo elegido, dejar secar y lijar con lija suave.
6º.- Dar una mano uniforme de craquelador y dejar secar.
7º.- Dar una mano con el segundo color elegido, dejar secar y ya tenemos la superficie lista para aplicar nuestro motivo.
8º.- Pintar el motivo elegido o bien imprimir en color ese motivo, recortarlo y pegarlo sobre la caja. Si elegimos pegar el motivo podemos retocarlo con pintura para darle un aspecto más artesano.
9º.- Lijar y Barnizar.

10º.- Medir la base superior para encontrar el centro exacto. Hacer el agujero para poner el tubo roscado. Lijar y retocar la pintura y el teñido. Colocar el tubo roscado sujetándolo con las dos roscas, una por encima y otra por debajo de la madera.
11º.- Pasar el cable por dentro del tubo roscado.

12º.- Colocar el casquillo en la parte superior del tubo roscado y poner el interruptor en el cable a la altura adecuada para esta lámpara y poner en el extremo opuesto el enchufe.

13º.- Poner la bombilla y comprobar que funciona.
14º.- Poner la pantalla elegida y ya tenemos una lámpara de sobremesa.